2017. december 10., vasárnap

Nagyfeszültségű DC Tápegység 4. - fázisváltó elektronika

!!!ÉLETVESZÉLY!!!
A lenti áramkör életveszélyes. Helytelen használata megöl. Én is elkövethettem hibákat a tervezés és az építés során. Semmiféle felelősséget sem vállalok érte. Ha meg akarod építeni, ne kérj segítséget, vagy panelt az építéshez. Nem segítek abban, hogy kinyírd magad.

A korábbi nagyfesz tápegységről szóló bejegyzéseimben már szó volt arról a kis elektronikáról ami képes az egyenfeszültégű oldal nulla pontját a földelés potenciálján tartani leválasztás nélkül is.
Nem ebben nincs semmi vudu. Ez csak egy egyszerű áramkör.
Az elmélet:
A védőföld az elektromos rendszerben valahol össze van kötve a hálózat nulla pontjával. Valószínűleg a villanyóra körül. Tehát ha megmérjük a feszültséget a fázis és a védőföld között akkor ott a teljes hálózati feszültséget találjuk. Ha a nulla és a védőföld közötti feszültséget mérjük akkor az nulla lesz (vagy ahhoz nagyon közeli). Ahhoz, hogy ezt fel tudjuk használni a következő kis áramkört rajzoltam:


Ez csak két egyszerű zener alapú feszültségszabályozó, ami biztosítja a jelet a további feldolgozásra.
Terveztem egy teljes áramkört e köré, mikrokontrollerrel, 5V-os tápegységgel MOSFET-ekkel amik két kétáramkörös relét hajtanak.


A panelterv:



A terv alapján megrendeltem a paneleket az allpcb-től. Elkövettem egy hibát a tervezés során. A reléket a panelek rendelése után vettem meg. Kiderült, hogy rossz irányban kötöttem be a reléket. Ez azt jelenti, hogy a kikapcsolt állapotú relék hálózati rövidzárat okoznak.
Félrehajítottam a paneleket (annélkül, hogy egyetlen alkatrészt beforrasztottam volna), rendeltem újakat.
Ezek megérkeztek néhány nap múlva:


A végleges panel:


Írtam egy kis Arduino kódot a szerkezethez. Egy ATTINY84 van benne. Tulajdonképpen a kód könnyedén beleférne egy ATTINY24-be is.
A panel a végső helyén:


A kész szerkezetet rákötöttem a hálózatra. Bekapcsoltam. Minden jól nézett ki, mindadig, amíg meg nem nyomtam a kimeneti kapcsoló gombját.
A fő fázisbiztosíték lekapcsolt. Hogy az a jó...
Néhány újabb kísérlet. Az eredmény romlott. Végül már a szerkezet bekapcsolása is levágta a fázist, a kimenet bekapcsolása nélkül.
Kiszereltem a fázisváltó elektronikát. Megmértem. Úgy nézett ki, hogy mindkét relét kinyírtam. Rövidzárlat keletkezett a fázis és a nulla között.
És itt jön Murphy a képbe. Mennyi alkatrészt szoktam venni az áramköreimhez?
Sokkal többet mint amenyire szükségem van. Kivéve ezt az esetet. Csak ez a két relém volt. Hétvége. Hétfőig várnom kell, hogy le tudjam cserélni a reléket.
Közben kiforrasztottam a reléket - Úúúútálok furatszerelt alkatrészeket kiforrasztani.
Leszedtem az egyik relé kupakját, hogy a megégett kontaktusokról tudjak képet csinálni:


És itt jön a meglepi. Nyoma sincs égett kontaktusoknak. Mikroszkópal is csináltam képet. Az eredmény ugyanaz:


Semmi. Az érintkezők hibátlanok. Megmértem a második kiforrasztott relét is, amin még mindíg rajta van a kupakja. Az eredmény ugyanaz. nincs nyoma a hibának.
Arra tippelek, hogy a hő és a mechanikai tortúra amit elszenvedtek a kiforrasztás közben megoldották az átmeneti összetapadását az érintkezőknek.
Vissza az alapokhoz. Miután a hiba okát nem találtam meg (nem akartam ezt a játékot újra eljátszani, a kicserélt relékkel). Arra tippelek, hogy a kondik bakapcsolási árama okozza a problémát (ahogy írtam ezzel már korábban is volt bajom). Tehát kitaláltam egy hekkelt megoldást. Az új relékkel együtt vettem bekapcsolási áramkorlátozó NTC-ket is. Nem egy ideális megoldás, de remélhetően elég lesz. Fogtam egy tápelosztó panelt, és belehekkeltem két NTC-t. Ebből a panelből úgyis volt maradék:


Kicseréltem a reléket. Az egész úgy működik, ahogy akartam.
Még gondolkodom a végleges megoldáson. Számomra az elkészült szerkezet egy eszköz és nem a cél. Tehát, lehet, hogy nem éri meg az erőfeszítést a továbbfejlesztése.

2017. december 4., hétfő

Conrad Energy Logger

Eléggé letört vagyok.
Tegnap ellenőriztem a  termosztátot amit a kutyaházhoz építettem. Úgy éreztem, lehet, hogy gond van vele, tehát ellenőrizni akartam a fogyasztását. Ha 30-40W között van az azt jelenti, minden rendben.
Itt az "eredmény":




Ez remekül sikerült Conrad.
Gratulálok az extrém megbízható, stabil termékhez.

2017. december 1., péntek

2017. november 28., kedd

Nagyfeszültségű DC Tápegység 3.

!!!ÉLETVESZÉLY!!!
A lenti áramkör életveszélyes. Helytelen használata megöl. Én is elkövethettem hibákat a tervezés és az építés során. Semmiféle felelősséget sem vállalok érte. Ha meg akarod építeni, ne kérj segítséget, vagy panelt az építéshez. Nem segítek abban, hogy kinyírd magad.


Folytattam a munkát a hátralévő feladatlistával a korábbi bejegyzésből.
"A hátlapon kimarni a biztosíték és a tápcsatlakozó helyét"
megtörtént
"Az előlapon kimarni a banánajlzatok helyét"
Ez sokkal egyszerűbb lett mint gondoltam. Éppen megérkeztek a lépcsős fúróim amiket rendeltem, korábban mint számítottam rájuk. Sosem használtam ilyesmit korábban. Az első kísérletre kifúrtam a lyukakat pillanatok alatt.
"Befejezni a kábelezést"
megtörtént


"Beállítani a tizedespontokat"
Nem volt könnyű eltakarítani a forrasztóón gombócokat, de megtörtént
"Építeni valami műterhelést az árammérés beállításához"
Egy professzionális elektronikus műterhelés ami működik 300V felett nem olcsó. Úgy döntöttek, fogok egy 100W-os 1K-s ellenállást és felcsavarozom egy régi s478-as procihűtőre. Az volt a kérdés, hogy be kell-e kapcsolni ventilátort. Nem kellett.


"Kalibrálni"
megtörtént
"Előlap festés"
megtörtént


Bajaim voltak a panelműszerek rögzítésével. A legtöbb rögzítőfül letört (hogy elöregedet, vagy rossz konstrukció, ki tudja)


Utálom a forró takony ragasztót, de itt nem volt más opcióm, hogy a műszereket a helyükön tartsam:



"A fázisváltó elektronika megépítése (nem feltétlen szükséges, akkor is ráér, ha már megvan a többi)"
Ezzel haladtam rendesen, de ez egy másik cikk tárgya lesz. Nincs még kész, tehát nem építettem be a tápba.

"Tartókonzolt csinálni a kondikhoz"
Ez vicces volt. Nem tudom miért, de teljesen elfelejtettem, hogy a kondik külső aluminium burkolata (és ezért a felfogató csavar is) a kondi negaív pólusát alkotják. Két különböző potenciálon lévő kondenzátort felcsvarozni ugyanarra a vezető (aluminium) lapra nem a világ legnagyobb ötlete:


Szerencsére erre még a bekapcsolás előtt rájöttem és lecseréltem a rögzítő lapot műanyagra (fel nem használt lemaratott FR4-re):


Végére értem a teendő listának. A project majdnem kész (csak a fázisváltó elektronika hiányzik):


Mi következik:
Be fogom fejezni a fázisváltó elektronikát és beszerelem.
Maga a táp hagyott teret némi továbbfejlesztésnek, úgy mint a bekapcsolási áramfelvétel korlátozása és a kondenzátorok megfelelő kisütése kikapcsoláskor. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek a továbbfejlesztések terítékre kerülnek-e a közeljövőben. A szerkezet használhatósága fogja eldönteni.

2017. november 14., kedd

Nagyfeszültségű DC Tápegység 2.

!!!ÉLETVESZÉLY!!!
A lenti áramkör életveszélyes. Helytelen használata megöl. Én is elkövethettem hibákat a tervezés és az építés során. Semmiféle felelősséget sem vállalok érte. Ha meg akarod építeni, ne kérj segítséget, vagy panelt az építéshez. Nem segítek abban, hogy kinyírd magad.


Közben a tápegység többi panelje is megérkezett, így folytattam tovább az építést.
Befejeztem a panelműszerek tápegységeit (ezek csak egyszerű 7809 alapú lineáris dupla tápok):


Felraktam a tápelosztót, meg némi kábelezést a hátlapra:


Bekötöttem a panelműszereket és kimartam az előlap egy részét (manuálisan, mert a CNC maróm még mindíg darabokban)
Így néz ki a cucc ma:

Működik, részben:


A tizedes pontok rossz helyen vannak (az a 33V inkább 330V)
Csináltam az alap panelről egy hőkamerás felvételt is. Ezen jól látszik, hogy a kondenzátorokkal párhuzamosan kötött ellenállások melegszenek:




Szóval a cucc halad előre, de még van egy rakás tennivalóm:
  • A hátlapon kimarni a biztosíték és a tápcsatlakozó helyét
  • Az előlapon kimarni a banánajlzatok helyét
  • Befejezni a kábelezést
  • Beállítani a tizedespontokat
  • Építeni valami műterhelést az árammérés beállításához
  • Kalibrálni
  • Előlap festés
  • A fázisváltó elektronika megépítése (nem feltétlen szükséges, akkor is ráér, ha már megvan a többi)
  • Tartókonzolt csinálni a kondikhoz

folyt. köv. ...

2017. november 11., szombat

NYÁK gyártás 4.

Jónéhány új tervem nyákja megérkezett a hét folyamán.
Csak legyen időm megépíteni, tesztelni és írni róluk:


2017. november 4., szombat

Nagyfeszültségű DC Tápegység 1.

!!!ÉLETVESZÉLY!!!
A lenti áramkör életveszélyes. Helytelen használata megöl. Én is elkövethettem hibákat a tervezés és az építés során. Semmiféle felelősséget sem vállalok érte. Ha meg akarod építeni, ne kérj segítséget, vagy panelt az építéshez. Nem segítek abban, hogy kinyírd magad.

Egy rakás ötlet van a fejemben, hogy mit építsek, mivel kísérletezzek.
Némelyik közvetlen hálózati feszültséget használ. Van olyan amihez egyenirányított, szűrt hálózati feszültség szükséges.
A labortápjaim maximum 60V egyenfeszültséget adnak, ami egyértelműen nem elég ezekhez a kísérletekhez. Egy megfelelő változtatható nagyfeszültségű tápegység ára kriminális, és a tudásának jelentős részére jelenleg nincs szükségem.
  • Nem kell, hogy változtatható legyen. Az építendő cuccoknak lesz saját egyenirányítása a végén. A betápjuk meg így, is úgy is a hálózatról jön, tehát ez az egyetlen szükséges feszültség.
  • Nem kell, hogy stabilizált legyen. Az ok szintén a fenti.
  • Nem kell, hogy galvanikusan leválasztott legyen. Tudom, ezen a ponton jönnek az igazi szakemberek visítva: IDIÓTA!!! Hagy magyarázzam meg, miért nem vagyok teljesen őrült:
    1. A múltban építettem egy korrekt leválasztótrafót. Ha szükséges a leválasztás ezt használom.
    2. A "hanyagságom": A kétoldalasan egyenirányított hálózati feszültség itthon kb. 650V. Ez mindenképp halálos. Ha hibát követsz el, megöl. Nem tud kétszer megölni a hiányzó leválasztás miatt.
Tehát a terv:
Építeni egy egyszerű kétoldalasan egyenirányított tápegységet, nagy kondikkal (3300uF/500V-os darabokat vettem, viszonylag jó áron. Ezek a cuccok hatalmasak).
Hozzátenni a szükséges áramköröket, hogy beépített panel műszerekkel mérni tudjam, mi jön ki az áramkörből.
Hozzárakni a szükséges dolgokat, hogy ki tudjam sütni a kondenzátorokat. Ha ezeket terhelés nélkül magukra hagyjuk, még hosszú idő után is halálos áramütést okozhatnak.
Hozzárakni egy speciális áramkört amit ide terveztem a következő két funkcióval:
  1. Ellenőrzi, hogy az áramkör megfelelően födelve van-e a védőföldre (ez nem egy valós földelés teszt, de ha a labor hálózata rendben van, megmondja, ha kábelezési probléma van a készüléknél).
  2. Ellenőrzi a bejövő hálózat polaritását és felcseréli ha szükséges. Ebből adódóan a kimeneti 0V-os csatlakozó mindíg a hálózat földjén lesz és sosem a fázison.
Ez az áramkör jelenleg még fejlesztés alatt áll, tehát még nem tudom, hogy működik-e vagy sem, de nem is feltétlenül szükséges a tápegység megvalósításához. Ad a rendszerhez némi biztonságot, de semmi sem helyettesíti az extrém odafigyelést és a korrekt leválasztást.

A tervezést kb. két hete kezdtem. A panel panel már a kezemben van, köszönhetően az ALLPCB  szolgáltatásának:


Tegnap este be is ültettem:


Én mondtam, hogy rohadt nagyok ezek a kondik.

Nézzünk némi mérést:


Na mondtam, hogy van leválasztótrafóm.
Hoppá! A Fluke 117-em képtelen megmérni a kimenő feszültséget. A specifikációja szerint 600V-ig mér. Nekem működött 650V-ig, de a táp fölötte volt. Cseréljük le egy olyanra ami 1000V-ig működik:


Szóval a táp működik. Az első benyomásoom, hogy a kondikkal párhuzamosan kötött 100k/5W ellenállások nem túl jók a kisütésre. Jó néhány percig eltartott, hogy teljesítsék feladatukat, és ha nem túlzottan, de melegszenek működés közben (elfűtik azt a 3W-ot ami a leválasztótrafó kijelzőjén látszik). Ez így elmegy egyenlőre, de gondolkozom, hogy lecseréljem valami aktív megoldásra (egy váltakozóáramú relé valami kissabb értékű, nagyobb teljesítményű ellenállássokkal talán).
Egyenlőre ennyi. A következő a dobozolás és a panelműszerek hozzáadása, kalibrációja.

2017. november 3., péntek

Nyák gyártás 3.

Szóval ez gyors volt.
Volt három megrendelésem a hétvégén. Ebből kettő tegnap ideért. A harmadikat a normálatlan DHL elküldte Gdanskba, remélem ma azt is megkapom.


A minőség kifogástalan, a feliratok vonalai élesek. A rendelt 10db helyett az egyik tervből 12, a másikból 13 érkezett.
Az eredmény 5 nap alatt, szállítással együtt $5.49-ért kapok 10db 100x100-as kétoldalas furatgalvanizált, ónozott, lakkozot, feliratozott nyákot.
Azt gondolom, hogy nálam a házi nyák gyártásnak itt a vége. A régóta tologatott 95%-ig kész UV levilágító, és a mechanikailag majdnem teljesen kész Cyclone PCB maró bedobozolva megy a padlásra, vagy szétszedem, vagy eladom. A vaskloridtól és társaitól megválok.
Változatlanul, ha úgy gondolod, te is szeretnél ilyet. Ezen a linken tudsz regisztrálni:


Neked is jó, nekem is jó, mert te is, én is kapunk még valami kupont hozzá.

2017. október 29., vasárnap

Nyák gyártás



Ki ne szeretné, ha a saját házi barkács elektronikái úgy néznének ki mint a gyáriak?
Ez ugyanakkor nem egy egyszerű dolog. Otthon előállítani egy kétoldalas furatgalvanizált, forrasztásgátló lakkal bevont, feliratozott panelt közel lehetetlen, de ha nem is lehetetlen, minimum idő és költségigényes.
Ezért az otthoni nyákgyártásnál kompromiszumokat kell hoznunk. Magam részéről ez nálam, az egyoldalas, kémiai ónozott panelben szokott kimerülni.
Hosszú ideje, bizonyos cuccaim paneljét professzionális gyártókkal szoktam előállíttatni. Ennek előfeltétele, hogy ne a nyákra közvetlenül felvitt rajzolatból (mondjuk maratásálló filc) induljunk ki, hanem valamilyen EDA-ban tervezettből.
Az első ilyen gyártatott cuccaim Magyarországon készültek. Az ár horror, ezt a költségszint semmiképp sem támasztható alá egy hobbi projectnél.
Túllépve ezen elkezdtem Kínai gyártóktól rendelni (ezek nálam a SeeedStudio és a DirtyPCBs voltak, de létezik még egy jópár). A minőség (legalábbis hobbi célra) kifogástalan. A költség kezdetben $5 10db 50x50mm-es panelra + posta (akkoriban még olyan $3-4 volt a postaköltség).
Később az $5 maradt, de a méret növekedett először 70x70mm-re, majd 100x100mm-re. Ezzel együtt sajnos a postaköltség is megnőtt. most kb. $10.
Ezzel a megoldással a magas postaköltségen túl az a bajom, hogy a tipikus előállítási idő 5-7 nap ehhez jön a posta 3-4 hete.
Hobbi projectekről lévén szó, nem rohanok, de azért a majd másfél hónap kicsit így is sok.
Azért, hogy javítani tudjam a helyzetem, az otthoni vasalós, kémiai maratós megoldást le akartam cserélni egy CNC marással működő dologra. Ehhez el is kezdtem megépíteni egy Cyclone PCB Factory-t (ez egyenlőre befulladt, mert képtelen vagyok az egyik tengely katasztrofális ütését korrigálni).
Két napja, beleakadtam egy újabb PCB gyártó ajánlatába:
$5 10db 100x100mm-es kétoldalas, furatgalvanizált, lakkozott, feliratozott panel - Ez a megszokott
Az $5-ba semmilyen változtatás sem fér bele (olyan mint a maszk színe, vagy a panel vastagsága) - Ez rosszabb mint a korábban használt gyártók, de együtt lehet élni vele
48 óra előállítási idő - Ez messze gyorsabb mint a korábbiak
DHL Express szállítás $0-ért - Ezeknek elment az esze. Hogy csinálják, fogalmam sincs.
$0.49 kezelési költség a PayPal-hoz - Eddig ilyen nem volt, de $5.49 összköltésg, még mindíg egy vicc
Összességében ez bőven a legjobb ajánlat ma a piacon.
Ha ez működni fog, azt hiszem a házi nyákgyártás minden formája felejtős (kivéve, ha valami azonnal kell)
Na szóval. Ha itt és most hallasz erről először. Akkor kérlek használd ezt a link-et:


Neked is jó, nekem is jó, mert te is, én is kapunk még valami kupont hozzá.
Arról, hogy ez a cucc mennyire működik, még nem tudok beszámolni. Most küldtem el az első rendeléseimet. Az azért bíztató, hogy a Szombaton feladott rendelés egy-két órán belül átkerült "gyártás alatt" státuszba.

2017. október 23., hétfő

StepTest 2.

Vágül befejeztem a StepTest projectemet.
Finally I finished my StepTest project.
Itt a normálisan megrajzolt kapcsolási rajz:


A nyák terv:


Meg is rendeltem a SeeedStudio-tól, tehát a profi panel is megérkezett:


Megépítve:



A design nem olyan jó mint lehetne. Inkább szeretem a zárt dobozokat. Erre itt nem volt lehetőségem mert az áramkorlátozó potihoz hozzá kell férnem.
És végül a működő elektroniuka:


Még egy video (ez még a breadboard-os elektronikával készült), azt mutatja, hogy mire is jó ez a kis cucc:


Van egy jobb eszköz a fejemben, talán egyszer megépítem.

Maradt még egy rakás panel. Én talán egy-két darabot még építek belőle, de a többi nem kell. Aki igényt tart az üres nyákra, annak szívesen odaadom (ingyen).

2017. október 4., szerda

Fake RF-ID 2.

Kaptam e-mail-t, felhívtak telefonon és elnézést kértek a késői RMA válaszért. Láthatóan olvasták amit írtam. Ma vissza is vittem a cuccot.
Azt gondolom, az ügy részemről lezárva.
Az ügy tanulságai számomra:
1. Ha sürgős projectem van és megvan az esélye, hogy olyasmit kell rendelnem hozzá, aminél nem kizárható, hogy hamisított termék jöjjön, több forrásból fogom megrendelni. Ha itt is így jártam volna el, akkor talán bele fért volna a projectbe, hogy saját RF-ID olvasót használjak.
2. RF-ID-s cikkem érte el a blogom eddigi legnagyobb látogatottságát. Ez kicsit elszomorít. Az, hogy mindenkit jobban érdekel a balhé, mint a sikeres megoldások.

2017. szeptember 30., szombat

Fake RF-ID

Kicsit szomorú vagyok. Abban reménykedtem, hogy ezt a cikket nem kell megírnom.
Elég sok mindent szoktam a kis projectjeimhez vásárolni különböző távolkeleti kereskedőktől az interneten (AliExpress, eBay, Banggood, Electrodragon, DX, stb.), ebből elég jól tudom, hogy könnyen bele lehet futni hamisítványokba. A dolgok olcsók, a projectek általában nem sürgősek (csak magamnak állíthatnék fel határidőket, de nem teszem), így ha valami gagyi, általában nem okoz problémát újra rendelni.
Ez esetben kicsit más történt. Kaptam egy feladatot, aminek kb. 3 hét volt a határideje, így a távolkeleti rendelés szóba sem jöhetett. Már egy ideje tisztában vagyok vele, hogy a HeStore árul különböző távolkeleti forrásból származó modulokat. Tartanak egy elég jó választékot, viszonylag értelmezhető áron. Értsd, egy $2-os modul náluk mondjuk 900Ft-ba kerül, és nem 5000-be mint egyéb helyeken (tisztelet a kívételnek) ahol ilyesmi néha feltűnik.
Ebből adódóan náluk rendeltem egy rakás dolgot ehhez a projecthez. Köztük ezt az RF-ID olvasót is:


Kibontottam az elsőt, rákötöttem egy ESP8266-ra, piszok bizonytalanul olvasott. A hozzá adott kártyát csak sokadszorra, a hozzá adott tag-et egyáltalán nem. Kicsit gyanúsak lettek a dolgok így rámértem, felvett valami 500mA-t (ami rengeteg egy ilyen cucchoz). Majd egy idő után már az ESP8266-al sem kommunikált. Kibontottam még kettőt a megrendeltek közül, azok, uC-vel ugyan kommunikáltak, az áramfelvételük rendben volt de semmit sem olvastak.
Kb. egy hét kínszenvedés után, csak ellenőrizendő a sejtésemet, kerestem más magyar forgalmazót. Két másik helyről is rendeltem ugyanilyen olvasót. Azok elsőre tökéletesen működtek. Ebből arra következtetek, hogy a HeStore-os cucc fake.
Nem mondom, bosszantott a dolog. Nem azért mert fake a cucc, hanem az elvesztegetett időm miatt. A project ugyan összeállt, de az RF-ID része időhiány miatt a végén lemaradt.
Ettől még nem volt bajom a HeStore-ral, bár örültem volna, ha úgy árulják ezeket a cuccokat, hogy minden típusból egy-egy darabot legálább letesztelnek, mielőtt forgalomba hozzák.
Ami viszont piszokul dühít:
Kitöltöttem egy RMA-t, hogy legalább azt a három darabot amit még nem bontottam ki visszavegyék, valamint, hogy teszteljék le ami náluk van, hogy más ne járjon így.
Na most a kitöltött RMA-ra egy hét alatt sem voltak képesek válaszolni. Se egy e-mail, se egy telefon. Nagy büdös csönd van.
Azt gondolom, hogy most egy jó ideig nagyon meggondolom, hogy vegyek-e bármit tőlük. Azt hiszem inkább nem.



2017. augusztus 26., szombat

Pen Plotter 4 - InkScape/KiCAD munkamenet rajzoláshoz

A plotter első tesztje (ez it)



a következő munkamenettel készült:
Rajzoltam egy spirált az InkScape-ben, elmentettem DXF-ként és a DXF2GCODE programmal átkonvertáltam
https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/
Kipróbáltam néhány gcode küldőt, de végülis a Raspberry Pi/Ubuntu/Octoprint kombónál maradtam, amivel eléggé tisztában vagyok a 3D nyomtató miatt.
A fenti munkamenetnek van néhány baja:
  • Képtelen megfelelő skálázást produkálni. Azt nem tudom, hogy csak az én bénaságom, vagy a szoftverek baja.
  • A DXF2GCODE inkább hasonlít egy CAM szoftverre mint egy plug and play konverziós megoldásra. A plotternek sokkal egyszerűbb G code-ra van szüksége mint egy CNC marónak. Az a lehetőség, hogy marófejekkel, zsebekkel, stb. dolgozzunk itt teljesen felesleges.
  • Van egy vonal a plotter kezdőpontja és az ábra kezdőpontja között aminek nem kéne ott lennie. Ezt nem a munkamenet okozza, de erre majd visszatérek később.
Ezen a ponton elkezdtem másképp hozzáálni a feladathoz. A DXF egy mechanikai CAD formátum, tehát nem igazán tollas plotterekhez tervezték, ugyanakkor a HPGL kifejezetten a HP tollas plottereinek a nyelve.
Elkezdtem keresni egy programot ami a HPGL-t G code-á alakítja. Találtam néhány konvertert. Egy sem felelt meg a céljaimnak. A nagyja képtelen volt a HPGL AA íveit G2, G3 ívekké alakítani. Ez a konverzió feltételez némi trigonometriai tudást. Úgy látszik ezt néhány programozó nem tudta megugrani. Néhány próbálkozás után feladtam, hogy valami kész megoldást használjak.
Tehát írtam egy konveretert. Megtalálható a plotter github reojában:
https://github.com/sufzoli/suf-3D-Plotter/tree/master/SW/Hpgl2Gcode
Még vannak hiányosságai mint a hiányos hibakezelés vagy az útvonal optimalizáció hiánya, de teszi a dolgát.
Most nézzük meg, hogy működik a munkamenet.
Az eredeti rajz:


Először is a rajz objektumait útvonalakká (path) kell alakítani, másképp nem jelennek meg a HPGL fájlban:


Ha ez kész van elmenthetjük HPGL-ként:



Most jön a trükkös része:
Az InkScape HPGL mentés ablaka kivágó plotterhez tartalmaz alapbeállítáűsokat ami itt nekünk nem jó. Ezért a nagyját meg kell változtatni az alábbiak szerint:

 

Most átkonvertálhatjuk G code-á.
Két különböző beállítást használtam. Az ok, hogy a plotter M280 P0 S50 parancsot használ a fej felemeléséhez és M280 P0 S0 parancsot a letevéséhez.
A szokásos CNC marók G1 parancsot használnak a Z irány mozgatásához. Az elterjedt G code szimulátor a CAMotics nem tudja értelmezni az én toll magasság vezérlő parancsaimat így a szimulációra lecseréltem ezeket G1 Z5 F50-re és G1 Z-2 F50-re:


Az eredmény a szimulátorban:


Jól néz ki, csináljuk meg a plotterhez is:


Mint látható a PenUp és PenDown paraméterek hiányoznak. Az oka, hogy ezek az application config-ban kerültek elhelyezésre.
Ezek után feltöltöttem a fájlt az Octoprintre és kiküldtem a plotternek. Az eredmény katasztrófális. Rajzolt egy két centis szaggatott vonalat a plotter kezdöpontjából kiindulva az ábra kedőpontja felé, majd lerajzolta az egész ábrát a levegőbe (toll felemelve).
Az első pillanattól kezdve tudtam az okot. Ez azonos a korábban említett problémával (vonal a plotter kezdőpontjától a spirál kezdőpontjáig). A G code-ok nem sorrendben hajtódnak végre.
Tudom a Marlin firmware-ről, hogy bizonyos parancsok sorban, más parancsok viszont soron kívül hajtódnak végre. Néhány órán keresztül olvasgattam a Marlin forráskódját, hogy megtaláljam, hogyan lehet ezt a viselkedést megváltoztatni. Sikertelenül. Feladtam ezen a ponton és megkérdeztem a Marlin fórumon.
A válasz sokkal egyszerűbb mint gondoltam. Ha kiteszünk egy M400-as parancsot (vár a korábbi parancsok befejezésére) a soron kívüli parancsok elé az megoldja a problémát. Még a kódon sem kellett változtatnom, a toll vezérlő parancsaim a konfigurációs fájlban vannak.
Az egyetlen szükséges trükk a töbsoros szöveg kezelése a .Net konfigurációs fájlban. Tehát a paraméter most valahogy így néz ki:
M400
M280 P0 S0

És végül az eredmény:


A monverter amit írtam a KiCAD HPGL kimenetét is kezeli. Egyenlőre csak rajzolásra használható és nem nyák marásra. Ez majd később jön.